[인문학강의] 움베르토 에코는 [장미의 이름]의 작가가 아니다?!

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  https://youtu.be/uBChXu0MgEU 움베르토 에코의 『장미의 이름』은 왜 세르반테스의 『돈키호테』와 닮아 있을까요? 두 작품에는 이야기를 전달하는 여러 명의 기록자와 번역자, 편집자가 등장합니다. 『장미의 이름』에서는 아드소의 수기가 마비용과 발레를 거쳐 에코에게 전달됩니다. 이 과정은 하나의 텍스트가 해석과 번역을 거치며 끊임없이 변형된다는 사실을 보여줍니다. 세르반테스 역시 『돈키호테』의 진짜 작가를 아랍인 연대기 작가 시데 아메떼 베넹헬리라고 설정합니다. 세르반테스 자신은 창조자라기보다 원고를 편집하고 구성하는 사람으로 자리합니다. 이처럼 두 작품은 하나의 이야기 안에 또 다른 이야기와 서술 층위를 겹쳐 놓습니다. 이러한 복합적인 서사 형식을 우리는 ‘액자구조’ 또는 ‘액자소설’이라고 부릅니다. 액자구조는 독자로 하여금 “지금 누가 이야기하고 있는가?”라는 질문을 던지게 합니다. 그리고 자연스럽게 “그렇다면 진짜 작가는 누구인가?”라는 문제로 이어집니다. 바로 여기에서 현대문학의 중요한 개념인 ‘작가의 죽음’이 등장합니다. ‘작가의 죽음’은 작가가 사라진다는 뜻이 아니라 작품에 대한 절대적 권위를 내려놓는다는 의미입니다. 롤랑 바르트는 텍스트의 의미를 작가의 의도 하나로 결정할 수 없다고 보았습니다. 움베르토 에코 역시 작품이 완성되면 작가는 작품의 해석을 가로막지 말아야 한다고 말합니다. 작가가 권위를 내려놓는 순간 작품은 독자에게 열리고, 독자의 해석이 시작됩니다. 에코가 말한 ‘열린 작품’은 바로 이러한 독자의 능동적인 참여를 전제로 합니다. 보르헤스의 『모래의 책』 역시 창작을 이미 존재하는 것들의 새로운 배열로 바라봅니다. 『돈키호테』의 세르반테스 또한 자신을 작품의 첫 번째 독자와 같은 위치에 놓습니다. 결국 작품은 작가의 손을 떠나는 순간 새로운 해석의 공간이 됩니다. 그리고 그 열린 공간에서 독자는 단순한 독자를 넘어 새로운 의미를 만들어내는 ‘공동 창작자’가 됩니다. #움베르토에코 #장미의이름 #세르반테스 ...

[문예] 바야돌리드(Valladolid), 양고기와 와인의 그 맛을 기억하며 (1)

두에로(Duero) 강이 잉태한 바야돌리드 (Valladolid)

마드리드에서 180킬로미터 떨어진 바야돌리드는 두 시간 정도 열심히 달려가면 닿을 수 있다. 마드리드에서 고속도로를 타고 갈 경우, 부르고스와 라 꼬루냐로 향하는 길로 빠져나가 한 시간 정도 길을 가면 살라망까(Salamanca), 포르투갈(Portugal), 바야돌리드, 라 꼬루냐(La Coruna), 부르고스(Burgos) 등의 이정표가 보인다.

라 꼬루냐로 가는 길과 사모라(Zamora) 그리고 부르고스 및 바야돌리드로의 길이 나뉘는 지점에서 부르고스를 선택해서 가다 보면 바야돌리드에 먼저 닿는다. 고속도로도 잘 다듬어져 있기 때문에 고도가 높아진 주변 경관을 보면서 편안하게 운전할 수 있어 좋다. 그러나 이런 방법은 완전히 고속도로만을 타는 경우이고, 주의할 것은 터널을 통과한 후, 국도를 선택하는 경우와 고속도로를 계속 타는 경우가 있다는 사실이다. 국도인 경우는 오른쪽에 먼저 표지판이 나오며, 표지판은 흰색으로 되어 있는 게 특징이다.

스페인에서 고속도로는 ‘아우또삐스따’(Autopista)라 하여, 청색 바탕의 표지판으로 되어 있다. 국도는 2차선이고 폭이 좁지만, 거리상으로는 10킬로미터 이상 단축하게 되는 이점이 있다. 가는 도중의 길에는 올메도, 나바 델 레이(Nava del Rey), 라 세까(La Seca), 폰까스띤, 뻬냐란다 데 브라까몬떼, 산 미겔 델 삐노, 시망까스(Simancas), 헤리아 등 작은 마을 옆을 지나게 되니, 중간중간에 빠져나와 한적한 마을에서 간편한 음료나 식사를 즐길 수도 있겠다.

                                                                     (Barricas)

(Robles)

한참 산을 지나고 나면, 다시 지평선이 보일 정도의 평지가 넓게 펼쳐진다. 그리고 평지 곳곳에는 인공적으로 조성된 듯한 나무숲이 보이는데, ‘로블레스’(Robles)라고 하는 떡갈나무로 이루어져 있다. 이 나무들은 오래전부터 스페인 산야에 심어졌는데, 그 주된 이유는 포도주 통을 만드는 재료로 사용되었기 때문이다. 떡갈나무 숲은 평지로 불어오는 바람을 막아 주는 역할을 하면서 동시에 ‘바리까’(Barrica) 또는 ‘보따’(Bota)라고 하는 포도주 통을 만드는 데 쓰인다.

이곳에서 주로 행해지는 농사는 밀과 포도 재배이다. 특히 포도주가 주된 생산품인데, 우리에게는 라 리오하(La Rioja)의 것이 많이 알려져 있지만, 사실 두에로(Duero) 강을 끼고 경작되는 바야돌리드의 포도주를 스페인에서는 더 알아준다. 한편 바야돌리드 지역은 마드리드에서 두 시간 정도 거리의 북쪽에 위치하고 있기 때문에, 북부와 남부의 특색이 혼합된 문화를 보인다. 특히 지붕의 색을 보면 북부의 '삐사라'(Pizarra)가 만들어 내는 검정 색 지붕과 중부의 황토색 기와지붕이 혼합되어 나타난다. 40만의 인구를 가진 이 도시는 땅을 통한 농사에 바탕을 두고 있었으므로, 그것도 포도 농장을 중심으로 대단위로 경작하였기 때문에 보수적이고 투박한 분위기를 유지하고 있다. 아무 때나 포도주를 맛볼 수 있기는 하지만, 그래도 가을에 찾아든다면 각 지역vh포도주 축제와 더불어 그해 만든 포도주를 즐길 수 있다.

(Casas Antiguas de Pizarra)

바야돌리드는 고기 요리로도 유명하다. 특히 양고기와 닭고기가 훌륭한데, 방목하였기 때문에 그 맛이 일품이다. 한편, 이러한 요리를 만드는 근본적인 설비로는 ‘오르노’(Horno, 화덕)가 있다. 농가의 어느 집을 가더라도 높다랗게 자리를 차지한 화덕을 볼 수 있는데, 북부 지방에서는 음식을 만드는 기능 외에도 방 안의 공기를 데워 주는 기능까지 한다. 양고기를 즐기려면 바야돌리드에서 외곽으로 ‘찰레’(Chalet, 고급 저택 또는 별장) 지역을 지나 굴을 뚫어 놓고 거기에 식당을 차린 지역에 가야 한다. 굴에 만들어진 식당들은 이색적이면서, 여름에도 시원하게 음식을 즐길 수 있다.

                      (푸엔살다나 동굴의 식당, Restaurante de Cueva en Fuensaldana, Valladolid)

양고기는 일단 다음 세 가지로 구분할 수 있다. 첫째로는 ‘오베하’(Oveja)를 들 수 있는데, 가장 성숙한 양을 말하며, 그보다 더 작은 양은 일반적으로 ‘꼬르데로’(Cordero), 어린양으로 어미의 젖을 먹을 만큼인 경우는 ‘레차소’(Lechazo)라고 한다. 마지막 것이 이곳에서 가장 즐길 만한 음식이다. 특별한 요리법은 없으며 고기를 잘게 썰어 준비한 후 소금을 쳐서 간을 하여 화덕에 넣어 구워 먹는 맛이 일품이다. 화덕에서 구워진 고기는 이 지방의 적포도주와 어우러져 기가 막힌 맛의 조화를 이루어 낸다. 여행에서 이 맛을 빼놓는다면 아쉬운 추억이 될 것이다.


                                             (양고기 요리, Asados de Cordero y Lechazo)


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